На зарядку становись!

     В данной статье будут описаны некоторые генераторы применявшиеся на автомобилях марки Opel (Vauxhall) в период с начала 80х годов прошлого века и до современных моделей.

Следует отметить, что многое из представленного в данной статье, относится к генераторам, которые ставили и на другие марки автомобилей, а некоторые особенности относятся исключительно к опелевским генераторам.
Принцип действия современных генераторов в целом одинаков. У них имеется две обмотки (статорная и роторная). На обмотку ротора подается постоянное напряжение. Регулятор напряжения, коммутируя его (включая/выключая), поддерживает заданный ток цепи. При этом обмотка ротора образует постоянное электромагнитное поле, вращение которого, в свою очередь, наводит ЭДС в обмотке статора. За счет регулирования тока в обмотке ротора, достигается регулирование напряжения на статоре. Как правило обмотка статора состоит из трех обмоток соединенных "звездой" или "треугольником", таким образом все генераторы трехфазные. Переменное напряжение снимаемое с обмотки статора, выпрямляется диодным мостом и подается в бортовую сеть автомобиля. Диодов (вентилей) в мосте 6 (3 положительных и 3 отрицательных) но иногда, при соединении "звездой", применяются дополнительные два диода выпрямляющие напряжение нулевой точки. Это делается для увеличения мощности и встречается такая схема только на генераторах, рассчитанных на относительно большие токи...
Регулировка тока, протекающего через обмотку ротора осуществляется электронным регулятором восредством регулирования напряжения, прикладываемого к щеткам, относительно некоторого опорного напряжения, задаваемого чаще всего стабилитроном. Регулятор напряжения питается от дополнительного диодного моста, что обеспечивает независимость от изменений в бортовой сети и возможность подавать на ротор напряжение большее чем напряжение в бортовой сети. Ток ротора регулируется импульсами то есть при увеличении напряжения выше нормы регулятор выключат цепь ротора, при последующем уменьшении напряжения включает, т.е. длительность импульсов определяет текущую величину магнитного поля ротора.
Начальное возбуждение (минимальный ток через ротор при отсутствии напряжения на статоре) обеспечивается лампой индикатором на панели приборов, обеспечивающей ток через ротор до начала нормальной работы генератора.
Конечно существуют и иные конструкции особенно в том что касается регулирования напряжения, но в автомобилях марки Opel, описываемого периода, повсеместно применяется только такая схема построения генератора, с некоторыми различиями, определяемыми производителем, годом выпуска, мощностью и пр.

На автомобилях Opel применялись генераторы в основном трех производителей: Bosch, АС Delco и Hitachi

Причем первые два производителя встречаются практически на любых комплектациях и моделях (кроме конвертированных из Isuzu или с двигателями иных производителей) как правило являются взаимозаменяемыми и применение их на различных конкретных автомобилях определяется лишь такими параметрами, как вариант комплектации, конкретная партия и тп. То есть практически на автомобилях выпуска до 1993 года на одной и той же модели с одним и тем же двигателем и прочих одинаковых параметрах можно встретить как генератор AC Delco так и Bosch.
Исключение составляют некоторые модели, обладающие определенной спецификой. Так например компания AC Delco не производила до 1993 года генераторов с максимальным током нагрузки более 70 Ампер (во всяком случае для Опеля), также не производились генераторы для дизелей с комбинацией генератор+вакуумный насос.
В связи с этим существует ряд моделей, оснащаемых штатно исключительно генераторами Bosch. Это как правило модели до 1993 года выпуска, оснащенные кондиционером или большим количеством дополнительного электрооборудования, и требующие большей мощности генератора. Также исключением являются модели Rekord, Omega А и Frontera А оснащенные дизельным двигателем объемом 2.3 литра, на данных моделях применяются генераторы только фирмы Bosch. Можно упомянуть и о таких редких моделях, как например Monterey, который с Опелем связан разве-что эмблемой на решетке. На них устанавливаются только японские агрегаты.
Генераторы фирмы Hitachi устанавливаются в составе навесного оборудования дизельных двигателей, разработанных и выпускаемых фирмой Isuzu. Данные двигатели объемом 1.5 и 1.7 литра с турбиной, и 1.5 без турбины (Corsa А) устанавливались на модели Kadett Е, Corsa А и B, Vectra А и B, Astra F и G. Все навесное оборудование этих двигателей полностью японского производства.
Данные генераторы, как и генераторы Bosch, применявшиеся на дизельном двигателе 2.3 литра который устанавливался на модели Rekord, Omega А, Frontera А имеют удлиненный вал с шлицевой задней частью, используемой для привода вакуумного насоса тормозной системы.

генератор Bosch, применяемый на двигателе 2,3 дизель (вакуумный насос снят)

Генераторы АС Delco обычные (вариант до1993 года).

До 1993 года выпускалось довольно большое количество видов данных генераторов не имеющих принципиальных отличий друг от друга. В основном генераторы отличались по мощности (выпускались генераторы рассчитанные на максимальный ток 45, 55, 70 Ампер, крайне редкий вариант 35 Ампер); варианту применения (бензин или дизель) и варианту исполнения.

Расположение идентификатора - на передней крышке выбиты номер и максимальный ток.

Вид изнутри на заднюю крышку в сборе и со снятым статором.

Основные виды:
Бензиновые и дизельные генераторы как правило идентичны по конструкции, но у дизельных генераторов часто (не всегда) имеется дополнительный выход используемый для получения информации о оборотах двигателя (для тахометра в приборном щитке). Причем данный выход, в виде дополнительной клеммы на задней крышке, может присутствовать даже если в щитке приборов тахометра нет. Этот выход это не что иное как одна из фаз статорной обмотки. Еще одним отличием является увеличенный на несколько миллиметров вынос шкива относительно передней крышки. Кроме того на многих дизельных генераторах удлиненные шпильки стягивающие переднюю и заднюю крышки, на них крепится дополнительная защитная пластина.
Основное назначение этой пластины - защитить генератор от нагрева (у переднеприводных моделей с дизелями 1.6 и 1.7 выпускной тракт проходит около генератора сзади) и улучшить охлаждение за счет засасывания воздуха сбоку где он холоднее.

Дизельный вариант с задней защитой.

Генераторы с различным максимальным током (достигается только при определенных оборотах двигателя) различаются прежде всего обмоткой статора (увеличенное число витков, сечение провода уменьшено), ротора (также увеличенное число витков), соответствующим диодным мостом. При этом для генераторов AC Delco диодные мосты ,например, одинаковы для всех максимальных токов, кроме 70 Ампер.

Существуют две конструкции генераторов AC Delco по годам - более старая (приблизительно до 1984 года) и более новая. Отличаются внешним видом, шириной передней и задней крышек, статора и несколько иной конструкцией диодного моста. Старый вариант теперь уже почти не встречается. Внешним признаком является очень малый зазор между передней и задней крышками, определяемый толщиной выступа в магнитопроводе статора. По годам есть отличия и более нового варианта, заключающееся в разном типе клеммы для провода возбуждения (плоская или круглая под гайку).


Очень старые (начало 80х конец 70х) генераторы AC Delco отличались внешним видом диодного моста
и более узким зазором между крышками (на правом фото виден узкий разделитель на магнитопроводе статора).

Имеется несколько видов передней крышки, различающихся взаимным расположением находящихся на них нижнего крепления генератора и верхнего крепления, предназначенного для натяжения. Различается только угол между креплениями, различия обусловлены разной конструкцией двигателя и положением генератора относительно двигателя. Так если смотреть на двигатель со стороны привода ГРМ то на Omega генератор будет стоять слева, а на Rekord справа (кроме 1.8). Особо отличается передняя крышка у генераторов для двигателя 1.0, 1.1, 1.2 (цепные). У такого генератора угол между верхним и нижним креплениями очень мал.

Разный угол между креплениями. Слева генератор для двигателя 1.2 (цепной),
справа обычный (например Vectra, Kadett, Omega с обычными двигателями).

Особым видом генераторов AC Delco является, так называемый корейский вариант. Есть мнение, что применение данных генераторов связано с какими-то сложностями относительно поставок французских генераторов в тот период.
Эти генераторы отсутствуют в каталоге запчастей и в ТИСе, запасные части для них это серьезная проблема. Применялись только на автомобилях Omega А хотя и достаточно часто.
От обычных генераторов AC Delco отличаются полностью, можно сказать что их конструкция послужила прообразом для нового поколения генераторов AC Delco (так называемая компакт серия), которые применяются с 1993 года. Внешне отличаются меньшими размерами, рифленым магнитопроводом статора и пластиковой решеткой на задней крышке. Чаще встречается вариант на 65 Ампер хотя иногда можно встретить редкий 100 aмперный вариант (отличается еще и регулятором). На автомобилях Daewoo встречается 75 амперный вариант.
Обычно, если у такого генератора выйдет из строя диодный мост или регулятор его проще не ремонтировать а заменить на обычный генератор AC Delco или Bosch. Хотя при небольшой переделке можно установить мост от генератора AC Delco компакт серии (после 1993 года).

На фото генератор AC Delco корейского производства,
внизу расположение идентифицирующих обозначений на передней крышке.

Основным принципиальным отличием генераторов AC Delco от генераторов Bosch является принцип регулировки выходного напряжения. Генераторы Bosch используют регулировку в зависимости от напряжения на выходе дополнительного диодного моста, питающего регулятор напряжения. Генераторы AC Delco регулируют выходное напряжение в зависимости как от напряжения питания регулятора, так и от выходного напряжения генератора (теоретически это и текущее напряжение бортовой сети автомобиля) .
Другим менее существенным отличием является тот факт что регулятор напряжения находится у генераторов AC Delco внутри, а у генераторов Bosch снаружи. Этот наиболее заметный внешний признак, наряду с другими менее значительными, чаще всего используется для определения принадлежности данного конкретного генератора к тому или иному производителю.
Имеется ряд различных конструктивных особенностей генераторов Bosch.

Генератор состоит из следующих основных частей : передней и задней крышки, статора с обмоткой, якоря, основного диодного моста, вспомогательного диодного моста, регулятора напряжения, щеточного узла, подшипников, шкива.

Основными неисправностями генераторов AC Delco, как и любых других являются выход из строя отдельных частей генератора. При этом некоторые части выходят из строя в результате нормального износа, некоторые из-за неправильной эксплуатации, повреждений автомобиля или его отдельных систем.

Нормальноизнашиваемыми и подлежащими замене по мере выхода из строя являются шкив генератора, подшипники и щетки. При очень большом пробеге автомобиля могут стереться контактные кольца якоря (особенно если они один или несколько раз подвергались профилактической шлифовке). Подобная ситуация для автомобилей Opel не является характерной и встречается крайне редко.

Подшипники на любых генераторах изнашиваются в ходе нормальной эксплуатации. Факторами ускоряющими их выход из строя являются: неправильное натяжение ремня генератора, отсутствие соосности вала генератора в результате разбивания резиновых втулок крепления генератора, неблагоприятные условия работы (высокая влажность, постоянные высокие температуры). Вышедший из строя подшипник определяется по характерному шуму который по мере дальнейшего ухудшения его состояния усиливается. Как правило на генераторах AC Delco чаще выходит из строя передний подшипник (имеет тот же размер что и передний подшипник генераторов Bosch размер 203).

Шкив генератора (при клиновидном ремне) выходит из строя в результате нормального износа и его выход из строя ускоряется следующими факторами: несвоевременная замена ремня, неправильное натяжение ремня, несоосность. Как правило изношенный шкив приводит к ускоренному износу приводного ремня что внешне проявляется как резкий свист ремня (чаще после заводки двигателя) особенно в сырую погоду, исчезающий после нескольких "перегазовок" и появляющийся вновь после достаточно большой лужи. Народный метод устранения этого свиста - подтягивание ремня. Конечно бывает что разбитые втулки планки натяжителя и растягивание ремня приводят к уменьшению его натяжения, но чаще причина кроется в износе шкива, ремня и "проваливании ремня вовнутрь шкива". В такой ситуации подтягивание или не устраняет свист или устраняет его на очень непродолжительное время. Дальнейший износ шкива приводит к тому что даже новый ремень служит всего лишь 2-3 тысячи километров. Постоянное проскальзывание ремня приводит к недостаточной выходной мощности генератора, и как следствие недозарядке аккумуляторной батареи.

Щетки служат довольно долго (100 тысяч км и более), если работают в нормальных условиях. Генераторы по своей конструкции негерметичны и попадание пыли, грязи, масла, влаги негативно сказывается на продолжительности эксплуатации щеток и контактных колец. Обычно при замене щеток необходима профилактика контактных колец якоря. Для профилактики в зависимости от того, насколько велики неровности на поверхности колец, их следует или отшлифовать наждачной бумагой, или сначала проточить кольца на токарном станке и лишь затем шлифовать. Иногда встречаются генераторы в которых несмотря на изношенные щетки контактные кольца вообще не требуют обработки. Многие источники указывают на необходимость замены щеток уже при износе их приблизительно на 60-70%. Например опелевские мануалы указывают минимальную длину щеток 12 мм и минимальный диаметр контактных колец 22 мм (AC Delco обычный). Это делается для того чтобы исключить возможные последствия эксплуатации генератора с изношенными щетками. Дело в том что при таком износе щеток возможен недостаточно плотный контакт с контактными кольцами из-за уменьшения прижимающей силы пружин. Кроме того, если щетки износятся "до нуля", то они могут замкнуть накоротко регулятор что приведет к его выходу из строя. На практике встречаются генераторы нормально работающие, несмотря на то что длина щеток составляет 2-3 мм, что совершенно недопустимо с точки зрения спецификаций. Граничный износ контактных колец тоже не настолько важен и генератор может нормально работать и при диаметре контактных колец 20 мм.
Наиболее важным аспектом при решении вопроса "менять или не менять", является все-таки надежность и ресурс, то есть можно ездить и при щетках 4 мм длины но неизвестно сколько.
При замене щеток (как и прочих частей) следует использовать лишь качественные комплектующие, поскольку только они могут обеспечить нормальный ресурс.
Как правило можно услышать от мастеров и автолюбителей что щетки на Opel подходят от различных моделей ВАЗ. Действительно, в генератор AC Delco можно установить ВАЗовские щётки, но они изготовлены из более мягкого материала, несколько меньше по размерам, не имеют начального закругления, вывод расположен с другой стороны тела щетки (что затрудняет ее передвижение в щеткодержателе, они не имеют контактных пластин а припаивание к старым требует более длинного жгутика.
Передний подшипник генераторов AC Delco и Bosch "старого образца" до 1993 года, тоже можно поставить отечественного производства (размер 6203), но следует иметь ввиду что в настоящий момент "наши" подшипники производятся в разных местах и не всегда соответствуют по технологии, размерам и качеству. Ресурс у импортных подшипников известных марок (FAG, NTN, FPI, NSK) и др. как правило значительно больше. Подобные "НО" свойственны большинству случаев "подходящих" деталей от отечественных автомобилей на иномарки.
Прослеживается так-же и обратная тенденция - владельцы отечественных автомобилей стараются подобрать для своих машин импортные запчасти :-)
Выбор конечно за владельцами, все дело исключительно в соотношении цены и качества.

К расходникам можно отнести также втулки крепления генератора и его натяжителя но на них мы не будем останавливаться.

К деталям выходящим из строя по иным причинам, иной ценовой категории и отвечающим иным требованиям относятся диодные мосты и регуляторы напряжения.
Самой ответственной, дорогой и "капризной" деталью является диодный мост.
Выходит из строя по разным причинам. Наиболее частыми причинами являются неправильная установка аккумуляторной батареи (переполюсовка) при которой диоды открываются и собой замыкают аккумулятор, чего конечно выдержать неспособны (кроме кратковременного касания). Следует отметить что у некоторых автомобилей, особенно японских, штатно предусмотрен предохранитель в цепи генератора который позволяет избежать подобной ситуации. Другой причиной может стать очень ослабленный ремень. Также КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе. Данный способ проверки зарядки не раз приводил к выходу из строя диодного моста и хотя вероятность его выхода из строя не абсолютна и часто все обходится, тем не менее подобный "варварский метод" проверки применять не следует.
При выходе из строя диодного моста, либо один диод или более выгорает и при этом просто падает нагрузочная способность генератора, либо один или более пробиваются накоротко и на выход поступает переменное напряжение.


Диодный мост генератора AC Delco.
На верхнем мосту слева виден символ положительного полюса (круг),
справа половина круга - отрицательный полюс. На нижнем мосту виден отпаянный диод.
Справа половинка моста с отпаявшимся (отвалившимся) диодом.

Изредка можно встретить и генераторы в которых диодный мост не сгорел но один из диодов отвалился от пластины к которой он припаян. Диоды с ослабленным креплением могут быть обнаружены в ходе обычной проверки мультиметром или тестером по сопротивлению в открытом состоянии. Причиной подобного отпаивания может являться постоянный перегрев генератора в результате повышенной нагрузки. Другой причиной перегрева может стать плохой контакт например в клеммном соединении и локальный нагрев в этой точке перегревает мост.
Как правило из шести диодов выходят из строя не все (1-2) но диодные мосты продаются в сборе и подлежат замене полностью. Для генератора AC Delco, диодный мост можно разобрать на три составляющие (диоды для отрицательной полуволны (минуса) для положительной (плюса) и пластиковое крепление с резьбовыми втулками между ними. Если сгорел лишь один диод, то можно поменять половину диодного моста но где ее купить? Также следует иметь ввиду что половинки диодного моста не одинаковы так как на одной половине общим у диодов является катод а на другой анод.

Мосты генераторов на 45 и 55 Ампер взаимозаменяемы.

При замене необходимо соблюдать полярность и если нет возможности определить прибором, то необходимо обратить внимание на круглые метки пластиковой части моста около крепежных прорезей (около плюсовой клеммы полный круг около минусовой половина). При затягивании гаек крепящих обмотку статора к мосту следует прилагать не слишком большое усилие (можно растянуть или вырвать шпильку).

Последствия перетягивания гайки.

В генераторе имеется дополнительная диодная сборка, объединяющая в одном корпусе три диода, рассчитанных на малый (3-5 Ампера) ток. Этот мост служит исключительно для питания регулятора и обмотки ротора. Максимальный ток через эти диоды ограничен сопротивлением обмотки ротора и текущим состоянием выходного каскада регулятора. Выход этого моста напрямую соединен с одной из щеток (верхней) и выходной клеммой возбуждения генератора (на лампочку в приборном щитке). Выходит из строя достаточно редко. Причинами выхода из строя могут послужить например замыкание провода возбуждения на массу, выход из строя регулятора или щеток. Встречаются редкие случаи самопроизвольного пропадания контакта внутри сборки или выгорания одного из диодов. Сборка меняется целиком все сборки взаимозаменяемы в принципе можно использовать отдельные диоды достаточной мощности (например Д213 или аналоги импортного производства) хотя оригинальная сборка относительно недорога.

Дополнительный мост (два вида).

Регулятор напряжения выходит из строя по разным причинам (например после выхода из строя основного диодного моста или замыкания щеток между собой). В этом случае либо полностью прекращается работа генератора (выходной каскад выжигается лампочка возбуждения не загорается при включенном зажигании), либо генератор начинает давать неконтролируемое напряжение на выходе зависящее только от нагрузки и оборотов (до15-20 и более Вольт - выходной каскад замкнут накоротко и на обмотку ротора подается неконтролируемый ток, ограниченный лишь собственным сопротивлением обмотки и генератор выдает максимальное возможное напряжение).
Еще одной разновидностью выхода из строя (более редкой) является сдвиг напряжения стабилизации при этом генератор дает на выходе стабильное но не соответствующее норме напряжение (например заниженное 13.2 или завышенное 15 Вольт). При диагностике не следует делать поспешных выводов относительно вышедшей из строя детали поскольку встречаются дефекты, воспринимаемые неправильно (например проблемы силовой проводки или аккумулятора путают с проблемами, вызываемыми регулятором). Для точной диагностики есть возможность проверить напряжение на щетках, для этого в задней крышке есть маленькое отверстие расположенное напротив клеммы нижней щетки. Напряжение измеряется относительно провода возбуждения.

Отверстие для измерения напряжения на щетках в нижней части фото.

Регуляторов есть два вида по клеммам (старой конструкции и новой) и два вида в зависимости от тока генератора (45 и 55 одинаковы) 70 отличается. В принципе, возможна замена регуляторов от разных по мощности генераторов (тем более что некоторые производители не выделяют таких подвидов).
При установке не нового регулятора следует уделить внимание чистоте контактных клемм.

Регуляторы напряжения старой конструкции и новой.

Выход из строя обмотки статора крайне редок и сопровождается как правило очень характерными визуально определяемыми эффектами (обмотка обугливается, лак с нее отшелушивается, возникает характерный запах гари. Это может произойти от постоянной очень значительной нагрузки, достаточно большой чтобы привести к перегреву обмотки но недостаточно большой чтобы вызвать выход из строя диодного моста. Например на некоторых автомобилях Kadett и Ascona с дизельным двигателем 1.6 устанавливался генератор с максимальным током всего 45 Ампер, дефект реле накала приводит к постоянной нагрузке при работающем двигателе в виде включенных свечей накала а это не менее 40 Ампер. При достаточно продолжительной эксплуатации автомобиля с таким дефектом либо разрядится аккумулятор, либо может выйти из строя генератор (обычно он при такой нагрузке не способен давать более 12 Вольт на холостом ходу). Но такая ситуация очень и очень редка и не всегда приводит к выходу из строя статора.
Кроме того, в литературе рекомендуется проверять пробой статорной обмотки на массу статора но на практике подобный пробой практически не встречается (у описываемых генераторов AC Delco).

Еще реже выходит из строя обмотка ротора. Как правило это обрыв провода в месте соединения с контактным кольцом. Практически не встречается (как и пробой обмотки ротора на массу).

Соединение обмотки ротора с контактными кольцами

На внешней стороне задней крышки закреплен конденсатор емкостью 4.7 мкФ, включенный между массой и выходом генератора. Я не встречал случаев его выхода из строя, тем более что он расчитан на напряжение 100 Вольт. С другой стороны - его назначение гасить помехи от искрения на подвижных контактах, наличие его не является жизненно необходимым.

Генераторы Bosch (старый вариант).

Генератор Bosch (дизельный вариант на максимальный ток 45 Ампер). На фото сзади видны две плоские клеммы для провода возбуждения и тахометра.
Внешне отличаются, как уже упоминалось, внешним расположением регулятора напряжения, болтами стягивающими крышки (расположены внутри крышек и их четыре а не три как у AC Delco). Идентифицируются по наклейке на задней крышке. На наклейке приводятся номер по Bosch, максимальный ток напряжение и др. данные. Основными видами являются генераторы с различным максимальным током. Бывают на ток 45 Ампер (зеленая наклейка), 55 Ампер (красная наклейка), 65 Ампер (синяя наклейка), 70 Ампер (желтая наклейка), 90 Ампер (оранжевая /розовая наклейка).
У дизельного варианта, как и у AC Delco, сильнее вынесен шкив, как правило имеется дополнительный выход на тахометр и удлиненные шпильки для крепления защиты.

Генератор Bosch, установленный на автомобиле Kadett с двигателем 1.7дизель.
Как видно у дизельного генератора Bosch имеется дополнительный вынос
шпилек за заднюю крышку для крепления защиты.

Генераторы Bosch менее подвержены тем дефектам, которые характерны для генераторов AC Delco. Но тем не менее есть ряд общих дефектов. Например шкив у генераторов Bosch изнашивается хотя и медленней. Возможно это связано с тем, что у генераторов Bosch шкив цельный, а у AC Delco состоит из двух половин. Щетки изнашиваются даже несколько быстрее (хотя это чисто субъективное мнение, так как специальных исследований никто не проводил). Граничная длина износа щеток 5 мм от края корпуса регулятора (у генераторов Bosch щеточный узел объединен с регулятором напряжения). Контактные кольца также подвержены износу и в случае его обнаружения нуждаются в шлифовке. Граница износа контактных колец зависит от конкретного генератора. Так у дизельного генератора для двигателя 2.3 диаметр контактных колец значительно выше.
Большим преимуществом генераторов Bosch является наружное расположение регулятора и легкость его замены (или замены щеток). Регуляторы выходят из строя не очень часто, производятся огромным количеством фирм (Bosch, Hella, Monark Diesel, Siemens, Huco и др.) цены иногда настолько низки что можно заменить регулятор вместо замены щеток.

Диодный мост у генератора Bosch выполнен в виде одной общей пластины на которой расположены и дополнительные диоды питания регулятора и основные выпрямляющие диоды.
Причины выхода из строя те же что и для генераторов AC Delco. Конструкция теоретически дает возможность замены отдельных диодов. Основные диоды имеют цилиндрический корпус с насечкой соединенный либо с анодом либо с катодом (два вида диодов) запрессованный в медную пластину соединенную либо с выходом генератора, либо с массой. Верхний контакт этих диодов соединен с остальной схемой контактной сваркой. Вспомогательные диоды просто впаяны с одной стороны вместе с фазами обмотки статора а с другой стороны соединены контактной сваркой в общую шину питания регулятора. Диодный мост у генераторов Bosch очень надежен и в случае выхода его из строя найти б/у не сложно - гораздо дешевле чем ремонтировать его или менять на новый целиком.
Интересна конструкция генератора Bosch на максимальный ток 90 Ампер. В отличие от всех остальных он выполнен по четырехфазной схеме вместо обычной трехфазной. Это не меняет принципа работы просто добавляет в схему три дополнительных диода.

Генератор Bosch 90 Ампер (более поздний вариант с ручейковым шкивом).

Генераторы AC Delco с 1993 года (компакт серия).

Внешний вид генератора AC Delco компакт серии.

Как и у генераторов AC Delco старого типа, у новых AC Delco есть разновидности. Но их всего две это генераторы на максимальный ток 70 Ампер и 100 Ампер. Бывает разным шкив на разную ширину ремня. Внешне генераторы идентичны. Кроме того, в 2000 году несколько изменилось внутреннее устройство генератора. На дизельные двигателя не устанавливаются.
Генераторы на различный максимальный ток различаются исключительно обмотками статора и ротора.
Идентификатор расположен на верхней крышке около верхнего крепления генератора.

Характерным для данных генераторов является использование исключительно ручейкового ремня, отсутствие классического натяжителя. Ремень на автомобилях с таким генератором натягивается специальным натяжителем с роликом, сам генератор закреплен неподвижно относительно двигателя.

Проблематичным является замена на данных генераторах подшипников. Так для снятия заднего подшипника необходим съемник и при снятии есть возможность испортить вал, а замена переднего по ТИСу производится лишь вместе с передней крышкой (подшипник в ней завальцован) хотя на практике это возможно.

Диодный мост одинаков независимо от максимального тока. На генераторах этого вида он часто выходит из строя из-за своей неудачной конструкции. Основные диоды бескорпусные и припаяны к пластинам моста, сверху они припаяны к пружинному контакту соединяющему их с фазами статорной обмотки и герметизированы специальным герметиком . Бескорпусные диоды очень часто разрушаются причем не только из-за обычных причин (см. выше) но и от обыкновенной вибрации и попадания влаги под герметик. Мост приходится менять целиком, и хотя есть много различных производителей, он довольно дорогой (особенно в оригинале).
Регулятор напряжения выходит из строя реже. Часто его выход из строя связан с выходом из строя диодного моста. Принцип действия регулятора аналогичен старому AC Delco.
Приблизительно с 2001 года пошли новые генераторы компакт серии. У них полностью отсутствует вспомогательный диодный мост питания регулятора и вместо него на регулятор идет перемычка от одной из фаз статора (переменное напряжение). На щетки постоянно (в отличии от классической схемы) подается масса, а плюс регулируется регулятором. Питание регулятора осуществляется от основного выхода. И хотя регулятор имеет выход для лампочки, возбуждение ему не нужно. Регулятор действует по не вполне известному принципу. Скорее всего специализированная микросхема управляет выходным каскадом в зависимости от напряжения на выходе и частоты вращения, определяемой из частоты синусоиды снимаемой с одной из фаз статора. В остальном устройство генератора не изменилось.
Щетки на данных генераторах очень долговечны и легко меняются (вместе с держателем).

Обмотки статора и ротора сгорают довольно часто (чаще ротора). При выходе из строя диодного моста, если своевременно не принять меры, выходит из строя регулятор, при этом, иногда его выходной каскад, закорачивается и ток через ротор увеличивается до максимума. При дальнейшей работе генератора с этим дефектом обмотка ротора может сгореть. Иногда выход из строя обмоток связан с нарушением изоляции эмалированного провода обмоток и замыканием их на массу. Следующей выходит из строя обмотка статора. Иногда ее перегрев приводит к заклиниванию ротора расплавившейся пластмассой. Таким образом если на панели приборов загорелась лампочка а владелец не обеспокоился, дело может кончится полной заменой генератора, правда раньше как правило разрядится и умрет аккумулятор.

Единственными преимуществами по сравнению со старым AC Delco являются практически вечный шкив, отсутствие резиновых втулок крепления генератора и натяжителя и чуть меньшие размеры.
По надежности это худший из всех генераторов Опеля (хотя лет 5 ходит без проблем пока новый), добавились новые проблемы связанные с генератором например ролик натяжителя.

Генераторы Bosch компакт серии.

Начиная с 1993 года на Опелях стали появляться генераторы Bosch нового поколения (кстати, не только на Опеле).
Нельзя сказать что конструкция сильно изменилась, просто генератор стал несколько меньше размером и на некоторых из них начали устанавливать ручейковый шкив.
Ни один компонент принципиально не изменился. Диодный мост выполнен по классической схеме Bosch в виде моноблочной пластины. Незначительно изменился регулятор. Oн расположен под крышкой генератора и несколько меньше размером. Уменьшились щетки и диаметр контактных колец. На регуляторе нового образца несколько сложнее заменить щетки так как они припаяны под регулятором в отличие от регулятора старого образца.

Крепление задней крышки на защелках (встречается и на трех болтах).

Вид со снятой задней крышкой и снятые регулятор и диодный мост.

Следует заметить что даже 70 амперный генератор компакт серии имеет соединение обмоток статора звездой и дополнительные диоды выпрямляющие напряжение со средней точки.

Вид со снятым мостом и регулятором.

Регуляторы старого (справа) и нового образца,
изменились угол расположения щеток и их размеры.

Генераторы Hitachi.

Общий вид в сборе.

Вид со снятым вакуумным насосом.

Задняя крышка в сборе.

Диодный мост, регулятор и щеточный узел в сборе.

Щеточный узел с регулятором, внизу снятый встроенный конденсатор.

Щеточный узел, разъем и регулятор (посередине). Справа регулятор отдельно.

Контактные кольца очень большого диаметра.

Генератор данного производителя встречается так же редко как и двигатели Isuzu на Opel. Малоизучен хотя можно сказать что по характерным неисправностям мало отличается скажем от AC Delco компакт серии. Бывает на 70 и 100 Ампер.
Основной неисправностью является выход из строя диодного моста. Диоды в мосту бескорпусные что определяет довольно частый выход их из строя. Регулятор тоже выходит из строя и найти его как и мост нелегко. Замена регулятора довольно трудоемкая операция. Щетки, в общем долговечны, хотя и чисто графитовые. Подшипники выходят из строя как и у всех других генераторов.

Конструкция генератора очень интересна и своеобразна. Начальное возбуждение обеспечивается без лампы через резистор находящийся в щеточном узле сопротивлением 40 ом.
Для индикации регулятор имеет специальный вывод причем для сопряжения с опелевским щитком приборов приходится применять дополнительное реле поскольку на выходе регулятора при включении но до заводки присутствует напряжение питания а после заводки оно исчезает.

Несколько полезных советов.

Процедура определения неисправности:

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа - поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

Правило 5 если делать - то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей.

Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте "массу" генератора.

Варианты индикации:

Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины - сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 - 1.0) относительно массы. Если есть можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).

Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора - порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью. Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы.

Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки . Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения.

Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен.
Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко. Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен.
В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку.

Проверка напряжения зарядки.
Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом - сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.
Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок:

1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся.

2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора.

3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора.

4 нагрузочные тесты не проводятся.

5 тесты при повышенных оборотах не проводятся

Как следует производить проверку.

1 завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход).

2 проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13.8 - 13.9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно).

3 если напряжение в норме проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0.5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500.

4 проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

5 если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0.1 Вольт без нагрузок и более чем 0.3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей.
Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ. Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом:

5.1 нужно включить все нагрузки и измерить падение . Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов:
5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
5.1.2 масса кузова - двигатель
5.1.3 двигатель - генератор.
5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
5.2.1 резьбовая клемма генератора - клемма провода
5.2.2 клемма провода - провод на стартер
5.2.3 провод - клемма стартера
5.2.4 клемма стартера - провод на АКБ
5.2.4 провод на АКБ - клемма АКБ.
Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречал случай падения в 0.15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче.
Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор.
Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место.

Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

На приведенных выше фотографиях видно как фиксировать щетки генератора для его сборки. Все генераторы которые требуют такой предварительной фиксации имеют специальные отверстия для фиксирующего штифта. После сборки штифт вынимается. Не следует удивляться таким советам из опыта известны случаи когда при самостоятельном ремонте выламывали часть корпуса чтобы через это отверстие удерживать щетки при сборке генератора (не знали :-).

автор: 2003г. Кирилл Глазунов

Doc & Scorpion © 2000-2003